Янтарь вашего сада

На рынках начали продавать облепиху. Однако знающие садоводы считают: самая вкусная облепиха - та, которую собирают чуть подмороженной. Именно тогда плоды достигают своей зрелости.  Они напоминают кусочки солнечного янтаря и очень вкусны.

Начинающие садоводы сталкиваются с проблемой сбора плодов облепихи. Впрочем, и опытным садоводам  порой неизвестны самые оптимальные способы .

На интернет-сайте  kakprosto.ru собраны советы дачников. Все они напоминают:  собирать плоды следует, начиная с самой верхушки ветки, постепенно направляясь вдоль нее к стволу. Для того, чтобы защитить свою одежду от загрязнений, сверху можно накинуть ненужный халат или фартук, так как зрелые плоды нередко лопаются прямо в руках и пачкают брызгами не только кожу, но и все вокруг.

Несколько ценных советов

1. Если облепиха собирается с целью последующей транспортировки, то ее слепые початки лучше срезать целиком. В итоге получается коротенькая веточка, которая густо покрыта плодами. Эти веточки можно аккуратно уложить друг на друга, а затем, рассортировать по ящикам. В таком виде она лучше хранится и переносит транспортировку, чем ягоды, которые перево­зят россыпью.

2. Ягоды облепихи можно собирать при помощи маленьких ножничек или лезвия.

3. Плоды можно извлечь с помощью специальной гребенки для счесывания.

4. Опытные садоводы используют приспособление в виде петли, которая, как правило, делается из толстой лески или тонкой стальной проволоки и крепится основанием к черенку из дерева. Плоды, таким образом, легким рывком можно извлекать из самых труднодоступных мест.

5. Самым аккуратным способом сбора облепихи является сбор с помощью полиэтиленового мешка, который прикреплен к жестяной полой трубке. Трубка, в данном случае, подводится под самое основание ножки спелого плода, затем аккуратно указательным пальцем плоды направляются в сторону трубки. Таким образом, ягоды по трубке скатываются прямо в пакет, который при наполнении можно пересыпать и начать процедуру сбора заново.

6. «Кобра» в помощь. На сборе плодов можно использовать простое приспособление типа петли «кобра», предложенное садоводом-любителем Г. И. Криволуцким (смотрите рисунок). Сделать это приспособление несложно.

Надо взять тонкую стальную проволоку (можно струны), выгнуть ее в виде петли, а концы загнуть под прямым углом внутрь и прикрепить к деревянной ручке. Загнутые концы вставить в углубления, сделанные шилом. Место прикрепления для прочности обмотать медной проволокой, а сверху изоляционной лентой. После этого вершину петельки сдавить пальцами так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечи. А сбоку петельку изогнуть так, чтобы она стала похожа на змею, поэтому-то приспособление и назвали «кобра». Изогнутая таким образом петелька пружинит. Это удобно для срезки плодоножек. При помощи «кобры» можно легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном месте. Легкий рывок - и плод снят нераздавлен-ным.

Уборка урожая «ошмыгиванием» с помощью различных простейших приспособлений (крючков, вилочек, гребенок с зазубренными краями) нежелательна. Вместе с плодами сдираются или сильно повреждаются почки, а также отрастающие веточки на двухлетнем приросте, что приводит к снижению урожая в следующем году и к ухудшению общего состояния растения.

Комбинированным способом можно убирать кусты на шестой-седьмой год плодоношения. С 1/2 или 1/3 части кроны секатором срезают плодоносящие ветви, оставляя шипик длиной 4-6 см. У его основания образуются побеги, которые будут обильно плодоносить через 2-3 года. С необрезанной части кроны плоды собирают вручную.

На следующий год срезают плодоносящие ветви с остальной части кроны. Данный способ уборки может одновременно выполнять роль омолаживающей обрезки.

Вырастим сами!

Специалисты-садоводы утверждают: выращивание облепихи без специальной подготовки участка обречено на неудачу.
Перед посадкой облепихи, как советуют опытные агрономы,  необходимо провести окультуривание всего участка, оценить его достоинства и недостатки на опыте выращивания таких однолетних культур как овощные или картофель.

Для посадки облепихи выбирают светлые, открытые и защищенные от ветра участки.

Если участок расположен на склоне, то наилучшей будет средняя его часть при южной, юго-западной или юго-восточной экспозиции. На северном склоне лучше выбирать верхнюю его часть. Недопустимо выращивать облепиху в тени строений или высоких плодовых деревьев.

При предпосадочной подготовке кислые почвы осенью, в октябре, известкуют: вносят гашеную известь из расчета 400-600 г на 1 кв. м, разбрасывая ее по поверхности почвы, а затем перекапывают на штык лопаты. При перекопке почвы нужно тщательно удалять корневища многолетних сорняков - пырея ползучего, бодяка розового, крапивы двудомной.

При сильной засоренности пыреем почву 2-3 раза за вегетационный период перекапывают садовыми вилами на небольшую глубину, извлекая корневища пырея. На тяжелых суглинках, подстилаемых плотными глинистыми горизонтами, посадка облепихи в ямы может вызвать угнетение растений из-за накопления поверхностной воды в яме вокруг корней. На таких почвах под посадку каждого растения облепихи готовят поверхностный слой почвы. На 1 кв. м вносят 10 кг перепревшего навоза, 10 кг песка, 200 г двойного суперфосфата и все это тщательно перекапывают перед посадкой растений. Специалисты рекомендуют также при посадке облепихи установить посадочный кол и подвязать к нему растение или использовать ограду из 3-4 палок. Это помогает растению сопротивляться ветру, особенно на легких почвах, а к ограде из палок можно в дальнейшем подвязывать ветки облепихи при формировании кроны. После посадки почву вокруг саженцев мульчируют торфом или опилками.

Сеем осенью

При семенном размножении происходит расщепление признаков и свойств родительских форм. Иногда сеянцы обладают худшими свойствами, а иногда совершенно неожиданными, превосходными. Из посеянных семян вырастают поровну мужские и женские растения.

Семена выделяют из полностью вызревших плодов. Отжимают сок, затем 2-3 раза промывают семена водой от мякоти и подсушивают жом в течение 2-3 дней, расстелив его тонким слоем в проветриваемом помещении. Высохшие семена отделяют от оставшихся частиц мякоти. Хранят семена в воздушно-сухом состоянии в бумажных пакетах или мешочках при комнатной температуре.

Когда наступит устойчивое похолодание, сухие семена высевают в бороздки на расстоянии 1-1,5 см и засыпают сверху заранее приготовленным перегноем слоем в 1 см. Таким образом, при посеве поздней осенью семена проходят естественную стратификацию. Семена дают дружные всходы и хорошо развиваются. Всходы появляются на 7-15-й день.
Прорастание семян надземное. На поверхность почвы выносятся две крупные светло-зеленые семядоли, затем через 7-10 дней появляется первый настоящий лист, и начинается рост побега в длину. Семядоли опадают через 40 дней после появления всходов.

Если всходы густые, то в фазе 2-3 настоящих листьев их нужно проредить, оставляя 3-5 см между сеянцами. Второе прореживание проводят, когда сеянцы достигнут высоты 10- 12 см, тогда между растениями оставляют по 15 см. Прореживание сочетают с легким рыхлением почвы. Сеянцы, выбранные при прореживании, распикировывают на свободной грядке. Сеянцы можно подкормить нитроаммофоской из расчета 40 г на 10 л воды в фазе 6-8 листьев. Зимуют они без укрытия. На следующий год пересаживают на постоянное место.

Вырастим её из отпрысков

Облепиха хорошо размножается корневыми отпрысками и одревесневшими и зелеными черенками, и именно при этих способах размножения полностью передаются сортовые признаки.  На горизонтальных проводящих корнях облепихи имеются спящие придаточные почки. Пробуждаясь, они дают начало корневым отпрыскам, которые появляются в радиусе от 0,5 до 6-8 м от материнского растения. Появление порослевых побегов из почвы вокруг растений облепихи наблюдается начиная с июня-июля.

Отпрыски для посадки на новое место следует брать только от здоровых растений облепихи, не пораженных вертициллезным увяданием. Отделяют отпрыски, расположенные по отношению к материнскому растению не ближе, чем в 2 м от штамба, чтобы не повредить скелетные корни. Поросль окапывают в радиусе 20 см, осторожно отделяют от корней материнского растения и пересаживают на новое место.

Поскольку уход за укореняющимися зелеными черенками более трудоемкий, очень часто садоводы выбирают способ размножения облепихи одревесневшими черенками. Зеленое черенкование обеспечивает высокую генетическую однородность посадочного материала. Этот прием основан на способности побегов, срезанных с маточных растений в фазу их затухающего роста и начала одревеснения, образовывать придаточные корни и давать начало новому растению. Основным достоинством зеленого черенкования является высокий коэффициент размножения. В зависимости от сорта с одного дерева в возрасте 5-6 лет можно заготовить от 120 до 350 зеленых черенков, пригодных для посадки.
Для защиты от солнечных лучей грядку для выращивания саженцев из зеленых черенков лучше всего выбрать под кроной плодового дерева. Верхний слой почвы необходимо перемешать с речным песком и торфом в соотношении 1 : 1 : 1, а на поверхность грядки ровным слоем насыпать чистый мелкозернистый песок слоем 2-3 см.

Подготовленные к посадке черенки длиной 12-15 см высаживают строго вертикально, заглубляя на 2-3 см. Уход за укорененными черенками обычный. Их оставляют на гряде до весны, и с наступлением холодов укрывают листьями, опилками или снегом.

Весной их пересаживают на доращивание, и в течение 1-2 лет получают хорошие саженцы. Для образования придаточных корней у зеленых черенков требуются специальные условия. В период укоренения облепихи оптимальная температура воздуха должна поддерживаться на уровне 25...27°С, а почвы- на 1...2°С выше.

Зеленые черенки до образования корней интенсивно испаряют воду через листовую поверхность, а приток влаги в растения ограничен. Поэтому оптимальная влажность воздуха должна составлять 90-100%. Черенки лучше укореняются при рассеянном свете, когда освещенность составляет 70- 80% от наружной. Почва для укоренения должна быть хорошо прогреваемой, водо-и воздухопроницаемой. Недопустим застой воды в зоне корневой системы.

(По материалам справочников для садоводов и интернет-сайтов).

Масло из облепихи

Вы, конечно, знаете или хотя бы слышали о целебных свойствах облепихового масла. Его можно и в аптеке, и на рынках купить. Причём, «своё» масло торговцы продают, как правило, по более дорогой, чем в аптеке, цене. Объясняют: это, мол, экологически чистый продукт, без всяких примесей, процесс его получения непростой и т.д.  И вы верите?

Изготовление облепихового масла основано на одном принципе: свойстве растительных масел проникать одно в другое. Из облепихи можно получить масло следующим способом. 

Подсушенные, лучше размолотые плоды или высушенный жом, оставшийся после получения облепихового сока, смешать с таким же количеством любого рафинированного растительного масла. 

Эту смесь надо выдержать 24 часа в слабо нагретой духовке или на водяной бане. Очень важно, чтобы температура нагрева не превышала 60°, иначе будут разрушены биологически активные вещества и масло потеряет свои полезные свойства. Затем смесь отжимается через капроновый мешочек. Полученный продукт и будет соединением облепихового и растительного масла. 

Если нужно получить смесь с большим процентом облепихового масла, то уже новую порцию плодов или жома заливают уже отжатым готовым маслом, и вновь сутки нагревают в духовке. Если повторить эту операцию 2-3 раза, можно получить облепиховое масло высокого качества. 

Масло заливают в бутылки доверху и хранят в тёмном прохладном месте. 

После недельного отстоя масло следует профильтровать, и ещё через неделю вторично отфильтровать.
Совет: облепиховое масло нельэя применять без рекомендаций врача, так как полезно оно не всем.
Людям с болезнями желчного пузыря и поджелудочной железы облепиховое масло противопоказано. 

А тем у кого повышенная кислотность желудка, надо запивать все продукты из облепихи минеральной щелочной водой или при переработке облепихи добавлять в неё питьевой соды ( на1 кг облепихи 16 г соды)